New York Fashion Week SS2018 – 4ta Jornada

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Self-Portrait es más que los vestidos de encaje en colores pastel que tienen todas las chicas de Instagram. En las últimas temporadas, Han Chong ha convertido a la marca en una fuente de looks alegres, modernos o de moda, que las mujeres de 20 y 30 años realmente quieren usar (y pueden pagar). Eso es sorprendentemente difícil de encontrar, incluso en el apretado calendario de la Semana de la Moda de Nueva York.
Los ultra-minis, como el deslumbrante Teddy Quinlivan, podrían ser demasiado sexys para una joven de 18 años. Algunos de esos vestidos iban en gasa brillante con un solo hombro y se sentía un estilo Hedi Slimane.
En vez de encaje, Chong experimentó con cupé más ligero y fussier-fil esta temporada. En tops con volantes y minifaldas con pliegues, no tenía la facilidad del guipur exclusivo de la marca; los números flotantes, estrellados y lunares parecían más realistas para el cliente de la ciudad de Chong.
Fotos del desfile de Sel-Portrait
Video del desfile de Self-Portrait

Adam Lippes ha contratado recientemente a un distribuidor en Japón; su negocio se está expandiendo. La nueva relación lo hizo pensar: aunque nunca ha estado en el país, siempre ha tenido un interés en su cultura, desde los muebles hasta la comida. ¿Por qué no celebrarlo en una colección? La obsesión por los detalles asociados con Japón se alinea bien con la de Lippes: vea los botones japoneses vintage que ha coleccionado para personalizar su elegante sastrería y camisa, cada uno delicadamente pintado a mano en esmalte.
Por supuesto, Lippes es un fabricante de ropa deportiva estadounidense; le gusta el dril de algodón, acuñó el término athluxury para sus suéteres de lujo, y conoce bien un vestido sin mangas. Así que su idea aquí fue tomar códigos familiares estadounidenses y filtrarlos a través de una lente japonesa. El proceso produjo una rica colección con mucha variedad. Un bombardero de satén fue acolchado (una técnica muy estadounidense) con japonica floral usando trozos de kimono vintage, mientras que un corpiño ajustado a la fiesta de 1950, falda completa, estaba cosido con versiones más pequeñas de esas flores acolchadas. Un abrigo reversible y culottes en un jacquard que reproducía una escena de pantalla japonesa (absolutamente grandiosa) colgaban de los rieles uno al lado del otro con mamelucos de seda (deportivos). Lo mejor de todo fueron las mezclas de denim Este-Oeste, entre ellas una falda ajustada hecha de textiles teñidos con shibori vintage de Burkina Faso (que aparentemente adoptó el proceso japonés tradicional) y pantalones holgados con lino a cuadros a cuadros. También había denim acid-wash (una invención estadounidense, seguramente) en una chaqueta de estilo kimono. En cuanto a finalmente hacer ese viaje a Japón, Lippes tiene su vista puesta en abril. “Para las flores”.
Fotos del desfile de Adam Lippes

¡Chaquetas del ejército de la Segunda Guerra Mundial bañadas en barro reinventadas como kimonos! Pantalones de gamuza con flecos de la longitud de los capítulos! ¡Denim tan rígido como un viento que sopla de Osaka a Omaha!
Si hay un hilo común, por así decirlo, definir la colección de Visvim es la reverencia de la firma para EEUU: las modas que imaginan a los pioneros de la moda en sus hogares de la gama, atravesados por la aguda sensibilidad de un hipster japonés. De acuerdo con Hiroki Nakamura, el fundador de la línea, sus inspiraciones a lo largo de los años han abarcado desde los delantales Amish hasta los American Native American Beading hasta las bicicletas oxidadas.
Originalmente una marca de ropa masculina, la casa lanzó una línea hermana hace cuatro años. Esta temporada, las ofrendas para mujeres, diseñadas con la esposa de Nakamura, Kelsi, incluyen camisas hechas de pañuelos vintage y kimonos de lana fina con ribetes dorados. Una impresión “a pescado” encantadoramente caricaturesca, dibujada a mano por Kelsi, animó un vestido de té de los años 30; un vestido de verano teñido de barro hubiera sido tan feliz en Woodstock como lo sería en Coachella.
Muchos de los detalles muestran un ingenio astuto: los botones de baquelita rojos brillantes en una chaqueta de trabajo de algodón azul podrían haber sido pescados desde el fondo de un barril del mercado de las pulgas, pero en realidad fueron fabricados por la empresa. De hecho, Visvim ha forjado relaciones con una serie de pequeños talleres que mantienen vivas las antiguas técnicas japonesas. Se empleó un proceso llamado Katazurizome para crear una impresión que representa las llaves del día laborable, un guiño al afecto del diseñador por las herramientas humildes.
Fotos del desfile de Visvim

Para celebrar su 25º año en los negocios, Jill Stuart regresó a su archivo, como tantos diseñadores lo hacen. Pero en lugar de volver a mezclar piezas originales, decidió dibujar una inspiración más abstracta de su pasado. “Esta es una nueva colección”, fue cuidadosa al notar detrás del escenario. “Ninguna de las piezas fue tomada de mi archivo; fueron inspirados por mi archivo, desde ’93 hasta ahora “.
Y así, Stuart resultó más floral suave que ha definido su trabajo, inspirado en un jardín botánico. El primero eran capas de organza de seda transparente, impresas con hortensias rosas y azules. Una pieza de encaje de mariposa color de rosa con mangas de pierna de cordero era su favorito personal, y las modelos usaban calcetines de tobillo de rejilla dulce con sandalias de plataforma. Los volantes escalonados y las mangas de popelinas poéticas eran un tema recurrente, pero Stuart quería inyectar un poco de ventaja para reflejar su evolución personal. “Siempre ha sido femenino, pero ahora hay un poco más de rock ‘n roll”, dijo. A saber, la banda de rock psicodélico Psychic Ills tocó en vivo, y Chloë Sevigny se sentó en primera fila en un tul con lunares. Algunas piezas sobresalientes prescindieron de los motivos florales, como un vestido azul a rayas con una manga Juliet y un tejido de punto con volantes negro en capas debajo.
En particular, Stuart eligió colaborar con dos jóvenes diseñadoras para esta colección, con joyas de Lady Grey y cinturones de Zana Bayne. Los corsés de esclavitud y un delicado arnés de cadena de oro, con forma de bustier, llamaron la atención (este último cuando se combina con uno de esos vestidos limpios a rayas). “Sé que sus carreras van muy lejos; les apasiona lo que hacen “, dijo Stuart.
Fotos del desfile de Jill Stuart
Video del desfile de Jill Stuart

Hubo un hilo conductor entre las referencias citadas por Shane Gabier y Chris Peters para su última colección Creatures of the Wind. El aspecto y la luz de las antiguas pinturas maestras holandesas llevaron a Shane Gabier a recordar los turbulentos cielos de Amberes, un lugar donde vivió una vez, lo que hizo que él y Peters pensaran en esos cielos en términos de psicodelia.
La referencia clave para Gabier y Peters esta temporada fue la piel reciclada que produjeron para el otoño. Un favorito editorial, las piezas también resultaron sorprendentemente buenas en la venta minorista, lo que inspiró al dúo a presentar más prendas recicladas esta vez. Había tees y sudaderas vintage con nuevos gráficos impresos sobre los viejos; mejor aún, había trincheras de cuero lisas que habían sido despojadas, teñidas y pintadas para obtener el efecto ganador. Estos deberían repetir el éxito comercial de las pieles de la temporada pasada.
Hubo toques agradables a lo largo: los jacquards rojos que repetían, en textura, la impresión paisley de los vestidos de seda y los separa; los florales pintados, brillando con polvo de cristal (un subproducto de Swarovski, resultó); los pequeños cinturones de cuero con joyas de flores de Sonia Boyajian. Esta no era una colección de creación de olas, pero era una que cantaba en los detalles, en particular los que ofrecían un sentido de la mano. Gabier y Peters dijeron que habían disfrutado volver al estudio para jugar, para “volver a hacer”, como lo expresaron. Su placer en eso se evidenció en la ropa.
Fotos del desfile de Creatures of the Wind
Video del desfile de Creatures of the Wind

Custo Barcelona. El futurismo puede haber sido una inspiración esta temporada, pero el aspecto presentado parecía estar enraizado en la moda abierta de los primeros años. Lleno de brillo, lentejuelas, transparencia y cualquier otro elemento de diseño que se te ocurra, Dalmau se inclinó hacia el maximalismo.
El Streetwear fue un punto focal, con sudaderas de colores brillantes, chándales y chaquetas. Fueron elaborados en telas transparentes que parecían inadecuadas para el gimnasio o el club. Del mismo modo, los vestidos con lentejuelas proporcionaban intrigantes momentos de juego de patrones, pero su belleza era difícil de asimilar cuando se combinaban con riñoneras o una extraña serie de gorras de béisbol. Con tanto de todo (y todo a la vez), los momentos más fuertes de la colección se produjeron cuando Dalmau le dio a la ropa, y a sus ideas, espacio para respirar. Cuando Lula Kenfe salió a la pasarela con un vestido asimétrico comparativamente simple, el momento era un cambio de ritmo muy necesario y algo de lo que la colección podría haberse beneficiado más.
Fotos del desfile de Custo Barcelona
Video del desfile de Custo Barcelona

Simon Miller. La selva congoleña inspiró la clara paleta: esmeralda, ocre, azul aciano y “heliconia rosa” (la sombra más femenina que jamás hayan usado) y las telas naturales, como el lino japonés, tejidos ventilados y un ave del paraíso – seda estampada.
Los fanáticos de las joyas probablemente se concentrarán primero en los colgantes y pendientes gigantes. Esos fueron realizados en colaboración con el artista Leonard Urso, cuyas interpretaciones a gran escala de partes del cuerpo humano se dispersaron a lo largo de la presentación. Trabajó con Hansford y Corrigan en versiones portátiles de su rostro y esculturas de mano en esmalte brillante o plata esterlina, y sus pinturas abstractas también inspiraron a los jeans laminados con pintura. Una vez más, el denim jugó solo un papel secundario; los pocos otros jeans de la colección eran tan limpios y recortados, ya que vienen en azul oscuro o en enjuague oscuro, lo mejor para combinar con un blazer de charol, un tejido brillante y esos enormes pendientes. Ver la ropa en persona con Hansford es entender que ella los está diseñando para ella y las otras mujeres creativas y artísticas de su círculo; en la presentación, ella llevaba puesto el nuevo pantalón de cobalto plissé y su propio sobre blanco de gran tamaño, y se veía envidiablemente genial.
Fotos del desfile de Simon Miller

Mike Eckhaus y Zoe Latta presentaron la colección más coherente y lograda de esta bulliciosa marca hasta ahora. La confianza de esta salida se auguró en su primer aspecto: un traje de hombre ancho con un pantalón corto. Hubo un par de declaraciones que se hicieron aquí: Primero, que estos diseñadores, todavía más ampliamente reconocidos por sus tejidos experimentales y formas abstractas, estaban listos para enfrentarse a la sastrería seria, y tenían ideas sobre cómo darle a la categoría un giro único de Eckhaus Latta. Segundo, que Eckhaus y Latta habían ejecutado un cambio de tono en la dirección de la formalidad. No todo lo que el dúo enviaba por la pista era tan exclusivo, había un montón de ropa informal, pero había una gran sensación de pulimento.
Muchos de los looks de Eckhaus Latta presentaban rendijas u otros tipos de ventanas para que la piel guiñara el ojo, un gesto subrayado por la apariencia de una panza muy embarazada en la pasarela. En lo que respecta al género, los diseñadores tienen bastante igualdad de oportunidades en este tipo de movimientos tímidos, pero el uso más asertivo de la desnudez se reservaba para el aspecto de las mujeres, en particular, el pasaje final de los artículos puros. Hablando después del show, Eckhaus y Latta dijeron que esperaban que sus clientes pusieran capas en esas piezas, para cubrir; durante el mismo, estuvo tentado a preguntarse si estas miradas habrían tenido tanta fuerza si se hubieran ejecutado en materiales opacos. Sería bueno ver a Eckhaus y Latta dar un giro -para probar la fuerza de sus siluetas una vez que el valor de impacto ha sido restado. Pero, subconscientemente o no, los diseñadores parecen estar enfatizando su énfasis en la exposición, diciendo algo acerca de cómo se siente, como un milenio, dar forma a una identidad a la vista del público, ya sea que la desnudez figurativa sea autosuficiente. elegido, como en las redes sociales, o impuesto por las corporaciones o la NSA. Lo que quiere decir que las miradas transparentes de Eckhaus Latta pueden ser un truco, pero no son un truco.
Fotos del desfile de Eckhaus Latta

Amy Smilovic, de Tibi, se inspiró especialmente en el estilo callejero de los años 80, cuando los neoyorquinos no eran tan preciados con sus atuendos y no lucían “prescritos”. Gran parte de su colección Spring ’18 se sintió casi sin estilo como resultado. Los mejores looks se componían de básicos fáciles: un suéter y unos tiradores de pedal, pantalones de gran altura y un tanque, un vestido fluido y sandalias. El interés provino de los colores extraños y saturados: verde lima, lila y mandarina.
Otra gran novedad en los años 80 fue el poder, y el show se abrió con algunas opciones apropiadas para el trabajo. Una chaqueta a cuadros gris pálido y unos pantalones color beige fueron una respuesta inteligente al traje convencional de 2017. Parecían más frescos que las chaquetas XL que Smilovic mostró para el otoño. Pero los blazers con corsés transparentes de PVC alrededor de la cintura funcionaban en contra de su estilo sin estilo, ¿no hemos llegado al final de nuestra cuerda con ese truco?
Fotos del desfile de Tibi
Video del desfile de Tibi

Dion Lee. Esta temporada Lee construyó su colección en torno a su relación personal con las relajantes playas de Oz y las bulliciosas calles de Nueva York. Fue un paraíso de surf a la ciudad de drapeado suave, colores exóticos y sastrería fácil.
Había un combo estelar de blazer y pantalones cortos que abrió el show y parecía especialmente dirigido a uno de los primeros clientes de Lee, Kim Kardashian West. Luego vinieron unos pantalones swooshy bajos con tiras de Möbius como una tira que se deslizaban alrededor del cuerpo con una sensualidad no estudiada. Una apariencia de punto azul pálido se hizo a partir de una fibra de papel que, si bien parecía una toalla, en realidad era mucho más suave. A eso le siguieron algunos números eléctricos de color rosa y verde, faldón de mezclilla, un pequeño mameluco de buceo y un desfile del corte y corte arquitectónicos característicos de Lee. Claro, esas faldas de lomo invertido podrían ser un poco complicadas, pero una vez que salió el vestido final de Lena Hardt de plisado azul marino, poco más importaba.
No nos perdamos de vista los detalles, también: joyas de plata esculturales, gafas de sol transparentes con logo croakies, y tangas completan la oferta junto con ropa de hombre inteligente que tomó ideas adecuadas y las transpuso en ropa casual. Los estilistas, editores y compradores toman nota: Lee está en su rutina.
Fotos del desfile de Dion Lee

Christian Siriano entregó una sólida colección llena de looks destinados a premiaciones, estrenos de películas y cualquier evento donde haya una alfombra roja. Piénselo de esta manera: si necesita bata de fiesta con chisporroteo, un traje de fuerza con ojal, o casi cualquier cosa con un volante, lo tiene cubierto.
Centrando su atención en las vibrantes tonalidades de lima, magenta y azul botella, Siriano puntuó vestidos barriendo negros con trenes en cascada con estallidos de color, luego proporcionó vestidos monocromáticos y monos con proporciones igualmente extravagantes. Otros diseñadores pueden centrarse en estilos de ajuste de forma, pero Siriano siempre ha sido un defensor del volumen. Todos los destacados de la colección jugaron con la idea; desde las mangas abullonadas de una blusa floral metálica a un vestido largo con cuello halcón azafrán lo suficientemente grande como para caber una segunda mirada por debajo de su falda, fue grande o se fue a casa.
Fotos del desfile de Christian Siriano
Video del desfile de Christian Siriano

Area. El dúo de diseñadores Beckett Fogg y Piotrek Panszczyk se están aliviando en sus súper flacas y trémulas fiesteras y se centran en el vestuario de nueve a cinco de la mujer del área. “Es un nuevo tipo de sensualidad”, dijeron en el backstage, hablando de la importancia del día, la diversidad y la alegría de la oferta de esta temporada. Su punto de partida fue la exhibición de arte ruso “Kollektsia!” De Pompidou, que informaba sobre su paleta eléctrica de hierba, púrpura real, rojo cereza y fucsia: querían ser brillantes en un momento oscuro, ¿sabe? Pero eso era solo una pieza del rompecabezas.
Había sombreros Night Porter, un estampado de fresas agrandado, flecos enjoyados que colgaban de los zapatos, y reinterpretaciones surrealistas del logotipo del Área hecho en cristal en camisetas y blusas. Se agregó cuero, la vestimenta se relajó, y había de todo en la pasarela, desde vestidos sin mangas hasta trajes de fuerza, hasta unos pantalones de chándal holgados que pedían a un estilista callejero que los usara. Las modelos lucían brillantes vetas de color magenta en los pómulos y halos de trenzas que, junto con la ropa, hacían que cada una pareciera ser una azafata en un viaje al espacio exterior.
Fotos del desfile de Area

Suzanne Rae
. Objects of Desire, la colección Spring de la marca, parecía un arte de performance, con Laurie Anderson y Louise Bourgeois como inspiración para una colección estilizada de separaciones en tonos azul marino, blanco y carmesí.
Jugando con ideas sobre lo sagrado y lo profano, creó looks que podían verse como seductores o recatados, dependiendo de la disposición del usuario, lo que permitía una mayor versatilidad. Las faldas que dejaban entrever una transparencia con sus costuras visibles y una gasa superpuesta de organza eran sexys pero tenues, al igual que las fundas de color rojo sangre en una viscosa manta de viscosa. Los detalles como los clips de zapatos con los símbolos masculinos y femeninos y las filas de botones deshechos en los cárdigans añadieron una calidad lúdica, al igual que las versiones en miniatura de varias miradas que llevaba la hija de Peláez.
Anclado por una sólida línea de accesorios que incluyen los riñoneras de cuero a la moda, la plataforma de punta cuadrada Mary Janes en felpa de terciopelo y las botas Chelsea en moar acanalado, los objetos de deseo se adaptan al estilo. Abandonando algo del pragmatismo que mostró en temporadas anteriores, Peláez abrió la puerta para la belleza desenfrenada; faldas llenas de tafetán azul brillante no tienen ningún propósito práctico, pero, chico, se ven bien.
Fotos del desfile de Suzanne Rae

Mona Kowalska dio un paso más en su última colección, evitando casi cualquier influencia que no sean prendas de vestir y las formas en que la gente las usa. Parte de esa consideración se reflejó en los sugestivos detalles de las piezas, como los hombros de los vestidos que tenían el aspecto de un abrigo cubierto por una capa sobre los hombros, o shortalls y monos con ribetes como mangas del suéter justo debajo la cintura. Por otra parte, Kowalska brindó un verdadero servicio al consumidor de la moda al ofrecer una solución de vestuario para el enigma de la tendencia de la pura ropa: sus polainas impresas con corte sesgado, medias de ganchillo y pantalones cortos de bicicleta serán útiles cuando llegue el momento de descubrir cómo usar un vestido transparente.
Las colecciones de A Détacher tienden a ser asuntos bastante familiares. Kowalska no se aparta mucho de sus firmas, que es una fortaleza de su marca, por cierto, una cualidad que ha engendrado la lealtad feroz de su clientela artística. Esta excursión fue distintiva principalmente en la medida en que sus vestidos, aunque abundantes, parecían una ocurrencia tardía. El foco estaba realmente en las separaciones, y los pantalones en particular. Estaban los leggins mencionados anteriormente, faldas lápiz en los mismos materiales que los compradores probablemente se pongan, jeans estampados y suéteres livianos con rayas de malla tejidas. Kowalska también estaba luciendo un tono atípicamente deportivo, mostrando muchas sudaderas de punto y sudaderas con estampados y anoraks. Hubo un aire de exterior en general, y una sensación de durabilidad. Hasta cierto punto, tienes la sensación de que Kowalska estaba llenando los espacios en blanco que ella especuló que podrían existir en los armarios de sus fieles fanáticos, ofreciéndoles ropa para completar sus roperos. Debería ser suficiente para hacerlos muy felices.
Fotos del desfile de A Détacher

Philipp Plein. Plein mostró las mujeres y los hombres al mismo tiempo, bajo el lema “Good Gone Bad”. Su logotipo recurrente era un personaje de Alice in Wonderland amordazado y enlazado (¿o era Elsa de Frozen?). Algunas camisetas leen Plein Fairytale Crew. ¿Fue un cuento de hadas? No. Y el glamoroso y barato logotipo y la idea eran repulsivos, pero algunas otras piezas fueron breves destellos de, digamos, sueños decentes, del tipo que parpadean durante la noche rápidamente y que pueden ser difíciles de recordar a la mañana siguiente, pero que siguen pareciendo todos iguales. .
Para las mujeres, esto incluía vestidos que eran nuevos en el repertorio de Plein. Había un satén negro de manga larga y un número de volantes con apenas una muestra de piel. Era fúnebre en el límite. También había un vestido blanco escalonado y plisado que tenía un estilo excesivo con correas de cuero, pero se verá bien por sí mismo. E incluso había una falda de bola de brocado completa. ¡Inesperado! Las camisetas cortas y los trajes de anorak con lentejuelas estaban más en línea con el modus operandi de Plein, pero tenían un encanto más accesible.
Para los hombres, las piezas más destacadas fueron las chaquetas, incluida una moto de cocodrilo que, según Plein, le va bien en sus tiendas a pesar de su alto precio de cinco cifras. En otro lugar, fue mucho de lo mismo; zapatillas altas, jeans lavados con ácido, cinturillas cortas que ostentan con orgullo el apodo de Plein debajo de los barracones de abdominales.
Fotos del desfile de Philipp Plein
Video del desfile de
Philipp Plein

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